Немного теории в вольном изложении:

Как известно, для полного сгорания определенного количества бензина требуется строго определенное количество воздуха. И только при соблюдении этой пропорции будет достигнута максимальная теплоотдача (а значит и КПД). Если воздуха мало, а бензина много (так называемая богатая смесь) - горение идет медленно и с выделением большого количества всяких побочных продуктов (угарный газ, углерод в виде копоти и сажи и т.д.). Если бензина мало, а воздуха много (бедная смесь), то поджечь эту микстуру становится гораздо труднее, да и выделяемое в результате горения тепло опять же меньше, чем при оптимальном соотношении бензин/воздух. Так вот это соотношение и обозначили греческой буквой "лямбда" и условились, что когда в реакции горения участвует весь бензин (горючее) и весь воздух (окислитель), то лямбда считается равной единице.
Теперь перейдем в "железу". Основное и единственное предназначение ЛЗ - анализ количества не сгоревшего кислорода в выхлопе и выдача электрического сигнала на блоку управления двигателем. В среде выхлопных газов при высокой температуре, на клеммах ЛЗ появляется напряжение, которое плавно изменяется при изменении отношения бензин/воздух. Есть еще одна "фишка" - при достижении лямбда, близкой к единице (то есть идеальное отношение и максимальный КПД) напряжение на клеммах ЛЗ, до того плавно нарастающее, резко уменьшается в десятки раз. Именно на это свойство и ориентируется контроллер двигателя и старается давать столько бензина через форсунки, чтобы постоянно держаться в максимальной близости от идеального соотношения бензин/воздух. График напряжения ЛЗ в зависимости от коэффициента избытка воздуха (собственно лямбда) выглядит примерно так:


Конечно, контроллер может работать и без ЛЗ, но тогда он вычисляет параметры подачи топлива исходя из той информации, которая у него есть: угол поворота заслонки, температуры двигателя, температуры воздуха, его расхода и т.д. Естественно, в этом случае, точность расчетов гораздо ниже, чем при рабочем ЛЗ, из-за чего возможно излишнее обогащение смеси бензином, и, как следствие, худшую его тягу, черную копоть на выхлопной и свечах, а также бонус в виде дополнительного расхода топлива. Плохо ? Конечно! Будем лечить.

Часть первая: Он меня извлёк.

Не всякий современный ЛЗ способен прожить в твердом здравии 100 тыс км. А у Маськи пробег уже составил 220 тыс км. На всякий случай родной ЛЗ был продефектован - то есть на его сигнальные клеммы я подключился тестером и замерил напряжение на работающем горячем двигателе. Оно составило 0,8 в, стояло как вкопанное и не думало никуда скакать или изменяться в зависимости от чего бы то ни было. Приговор ясен - ЛЗ сдох, причем давно и навечно. В принципе, чуда никто и не ожидал, тем более на нашем Рассейском бензине. Надо менять.
Полез на всем известный exist.ru посмотрел цену на оригинал. Однако... 3200 вечнодеревянных за неоригинал. Чо-то дороговасто, пожалуй.
Порывшись по мазда форуму в поиске нашел замену своему ЛЗ. Это оказался универсальный ЛЗ NGK код детали OZA624-E2. Цена в 820 рублей несколько обнадежила. Был еще опыт у людей по установке ЛЗ от ТАЗов, но цена за оные в 600-700 руб не сильно отличалась от исходного выбора, а вот проблем с покупкой нерабочей запчасти принести вполне могла.
Есть правда у этого NGK небольшая разница с родным ЛЗ - количество контактов. На NGK их два (сигнальные), а на оригинале - 4, 2 сигнальных и 2 на обогрев. Обогрев нужен для того, чтобы ЛЗ быстро нагревался до своей рабочей температуры и пораньше вступал в работу, на радость окружающей экологии снижая токсичность выхлопа. Но мне вот лично сомнительно, что за 3 лишние минуты прогрева ЛЗ выхлопными газами, экология как-то ощутимо пострадает. А потому решение окончательное и обжалованию не подлежит. Заказ сделан, деньги уплачены. Через 2 дня он у меня в руках.



Вот в такой неказистой коробочке с надписью NGK ( и за каким-то х... NTK) прибыло это чудо. Внутри собственно ЛЗ, комплект для вращивания его в штатную проводку авто (зажимы, кемпик, хомутики и прочее) и ИНСТРУУУКЦИЯ. Это целый лист А4, на котором языках на 10 точно написана инструкция с картинками, суть которой сводится к одному: выверните старый ЛЗ, вверните новый, соедините провода. Всё. Ладно, разберемся.

Часть вторая: Трепанация

Вот наконец-то и суббота, утро, в гараже птички поют на деревьях вокруг. Красота. Начинаем исследование поля операции.
Для удобства обязательно снимаем воздушный фильтр вместе с его корпусом, иначе будет невозможно качественно подобраться к нужной области моторного отсека.
Небольшой нюанс: машина у меня из Голландии, с предустановленным маздовским ГБО для работы на сжиженном газе (пропан-бутане). Правда оно пока временно не работает, потом сделаю. А управляет этой байдой такой вот неказистый блочок

Он же и заведует переключением на газ при достижении минимально необходимых параметров (температуры двигателя и оборотов, например). А делает он это посредством рядом присутствующих двух реле. При чем тут этот блок ? Щас увидите.
Так выглядит разъем родного ЛЗ.

Сигнальный провод с ЛЗ был как-то подозрительно и довольно-таки жестоко откусан (левая стрелка). Провод же на контроллер (правая стрелка) был "завернут" в жгут, который шел как раз прямиком в этот самый неказистый блок управления ГБО. Эмулятор (подумал шепотом я). Догадался, сцуко (подумал эмулятор) :))
Вобщем это многое объясняло, в т.ч. и небольшой расход (около 10 по городу и 9 по трассе) при абсолютно нерабочем ЛЗ.
Зачем эмулятор ? При работе двигателя на газе родной ЛЗ, заточенный на бензин, будет выдавать полную туфту, контроллер решит, что тот неисправен, выключит его из работы и высветит ошибку. А вот эмулятор, он всегда показывает нормальные показания от имени ЛЗ, что бы не случилось. И контроллер все устраивает. Так что эмулятор на газу вещь бесспорно нужная, но зачем вот так-то варварски ? Думали газ поставили и терь на бензине вообще никто ездить не будет ? Короче я ЗА эмулятор на газу, но только через реле. Чтоб на бензине работал штатный ЛЗ.
Вобщем я знал, что легализация психотропных веществ в Голландии дает свои плоды уже давно (с 95 года как минимум) и ни капельки не удивился.
После перемещения моего бренного тела в яму и снятия защиты, моему взору открылась изумительная картина маслом.
Туго затянутое 14 лет назад резьбовое соединение, находившееся все это время при температуре от 300 до 500 градусов цельсия и временами попадавшее во влажную среду брызг от проезда луж.

Воооот он. Монолит, понимаешь. С виду тверд как скала, крепче сварного соединения. Попытка стронуть (так, ради смеха) эту "гаечку на 24" рожковым ключом (нормальным таким, хром-ванадиевым, еще советским, с трубой в метр почти) принесла результатом изобретение замечательного весело  пружинящего рычага (хорошо, что не в лоб). Это пружинили рожки ключа. Молоток от него также весело отскакивал. Вобщем, как и ожидалось - полный ПЭ. Вобщем ключ мне стало откровенно жалко и я приступил к "плану Б". В этот план (опять же по совету обитателей мазда форума) входило превращение ЛЗ в чистокровную гайку, которую надо откручивать головкой и аааагромным воротком. Головка есть, вороток вроде тоже - начинаем. Отгрызаем бокорезами провода с разъемом со старого ЛЗ

Они нам еще пригодятся. В итоге ЛЗ становится несколько короче

Теперь простым советским зубилом и молотком отрубаем выступающий колпачок под корень. Под ним керамика и 2 провода - зубилу нифига не конкуренты. Бздымц !!!

Готово. Отламываем руками это безобразие окончательно. Оно нам больше не понадобится.
Находим головку и огромный вороток и примеряем, как мы это будем крутить

Вроде встает удобно и ничего не мешает.
Тупо крутить ЭТО даже головкой и огромным воротком, конечно, можно, но наверняка бесполезно, а иногда и просто опасно. И потом, в наше время любому школяру известно про чудодейственную жидкость WD 40, проникающую во все закипевшие резьбы и соединения и упрощающую их взаимное "разлипание".
Однако, на дворе все-таки 21 век (а WD-40 - это из века 20-го). Есть такое адское средство, что по сравнению с ним WD-40 просто водичка из краника. Стоит кстати почти столько же. Вот оно.

Фирма производитель - ХАДО. В принципе раньше я весьма скептически относился к этой конторе, да и упаковочка у средства, согласитесь, "детсадовская". Однако полевые испытания показали, что и танк можно покрасить "в цветочек".
По методу использования эта субстанция не отличается от ВД-шки - тот же флакон, та же трубочка для "прицельного" нанесения. По запаху - смесь керосина, ацетона и чего-то еще до боли знакомого, но никак не вспомню. А вот эффект... При первом нанесении на место оно аццки зашипело, запузырилось и моментально ушло вглубь - в толщу ржавчины и накипи. Огого, сказал я и повторил процедуру нанесения. Опять ушло секунд за 10 на этот раз. Так повторил раз 5 пока не перестало впитываться. Вылез из ямы, покурил, контрольный спрыск. Надо подождать. Баночка пива, сигаретка, опять пшик и "понеслась". "Ключ на старт" - небольшое (всего в 10-20 Н*м) усилие, и звук "тырк". Думаю, ну все, сломал. Ан нет. Причем дальше ЛЗ выкрутился просто от руки. Вся "шняга" на резьбе (а ее было немало) превратилась в маслянистую муку, причем было заметно, что аццкая жидкость проникла на всю глубину резьбы. И это за время 2-ух сигарет и банки пива (около 15 минут). Как говорится, "Я фигею, дорогая редакция"
Вот во что превратился. старый ЛЗ

Ну оно и понятно. Путь ему один - только в мусорное ведро.
Попутно несколько слов скажу в похвалу "воротка" - очень хорошая вещь. В свое время был привезен из тогдашней ФРГ за целых 300 с лишним дойчмарок покойным ныне отчимом моего товарища. А потом он задарил его мне за пару боттлов пива по виду это обычный вороток длиной около 80 см с трещоткой.

Но на самом деле это не просто вороток - это динамометрический ключ. Ручка его может вращаться вокруг оси, на ней есть шкала, а на ручке ответная, точнее даже две - метрическая и дюймовая, что-то по типу огромного такого микрометра.

Настраиваем на нужный момент и "крутим до усрачки". Как только нужный момент будет достигнут ключ "ломается" - проворачивается градусов на 10, однако это не отменяет возможности затягивать резьбу дальше. Вобщем штука очень удобная и в некоторых ситуациях незаменимая. Жаль, что редко пригождаюшаяся.

Ладно, отвлекся я что-то. Собираем дальше. Подсоединяем ЛЗ к разъему от старого. Можно было скрутить провода и обжать входящими в комплект ЛЗ трубчатыми зажимами, но решил, что пайка надежнее, да и времени много не займет.

Сверху место пайки закрыл кемпиком, который закрепил двумя хомутами (опять же из комплекта ЛЗ)
Восстанавливаем цепь ЛЗ-контроллер. Я опять же все спаял и заизолировал.

Далее, предварительно очистив резьбу в "штанах" и ее окрестности металлической щеткой "барбоской", закручиваем новый ЛЗ на законное место и затягиваем до полного обжима его шайбы (наподобие свечной).


Вот, собственно и все.
Завел, зацепился тестером на клеммы - все отлично. По мере прогрева напряжение растет, потом начинает сбрасываться скачками около 5-7 раз за 10 секунд. Это контроллер (который пока что отключен от ЛЗ) пытается держать двигатель в усредненных параметрах качества смеси. Соответственно, регулировка достаточно грубая и он постоянно "сваливается" то на излишне богатую, то на бедную смесь. Вобщем "Ура, заработало" !!!! Соединяем разъем и закрепляем на заводском пистоне к кузову.

Далее желательно сбросить контроллер (тем более, что у меня он лет этак 13-14 с ЛЗ вообще не общался). Разогреваем до 2-ух срабатываний вентилятора, сбрасываем минусовую клемму, ждем минуту-две (при этом либо двери должны быть открыты, либо можно держать педаль тормоза. Это нужно для снятия напряжения на конденсаторах, если они в каких-то элементах цепей контроллера есть. Теперь клемму прикручиваем обратно и не трогая педалей заводим. Ждем опять двух вентиляторов, глушим. Готово.

Что получилось

Если кто-нибудь еще раз скажет, что ЛЗ в мазде ни на что особо не влияет - рассмеюсь ему в лицо. Влияет. Причем так влияет, что "мама дорогая".
Во-первых двигатель ощутимо ровнее стал работать на низах. Если раньше при движении на минимальной скорости на первой передаче часто появлялись дерганья, вызванные постоянным плаванием качества смеси (и соответственно тяги), то сейчас на любых оборотах, начиная с холостых, машинка абсолютно четко следует за педалью газа и чувствует даже миллиметровые ее нажатия.
Во-вторых - очень изменился запах выхлопа. Если раньше он напоминал выхлоп древнего ЛиАЗа (не по дымности, а по запаху недосгоревшего бензина), то сейчас он практически ничем не пахнет.
В-третьих - машинка стала заметно приемистее на всех режимах, разгон при нажатии педали в пол ровный и бодрый во всем диапазоне оборотов на любой передаче.
В-четвертых - фото.

Это свечи, которые проехали на Маське около 20 тыс км. Буквально перед заменой ЛЗ я их выкручивал на предмет "а не пора ли их поменять". Жаль не сфоткал только. Видите черный нагар от переобогащения смеси на краю юбки ? Вот в таком нагаре были и все электроды. Решил, что надо все-таки заменить, но так как заранее их не прикупил, завернул эти "пока что" и на следующий день поехал на работу, а заодно и за новыми.
И вот что стало с ними за 40 с небольшим км пробега. По-моему тенденция к самоочистке налицо (хотя это их и не спасло от списания "взапас").

По расходу:
Пока говорить рано, только что залил полный бак. Раньше расход был около 10 л/100км. Цикл - 80% трасса 20% город. Сейчас будем смотреть.
Как накоплю статистику - выложу следом. Думаю, должен-таки снизиться по всем признакам.

Вобщем получилось все отлично, при относительно небольших затратах, которые к тому же должны вскорости окупиться.

P.S.

Еще несколько маленьких, но очень важных хинтов-советов, на которые меня навело обсуждение этой замены.

Хинт номер раз:
На родном ЛЗ было 4 провода - 2 сигнальных и 2 на обогрев. Обогрев нужен для скорейшего приведения ЛЗ в боевое состояние (температуры в 300 градусов). Однако, учитывая, что у меня ЛЗ стоит очень близко к выпускному коллектору, в этой области выхлопные газы еще очень горячи и разогревают ЛЗ очень быстро без всяких дополнительных обогревов. Если же ЛЗ будет стоять ближе к катализатору (такое, говорят встречается на некотрых модификациях) - без обогрева не обойтись, иначе работать просто не будет.

Хинт номер два:
Прежде чем выламывать старый ЛЗ, отсоедините его разъем, "сядьте" вольтметром на его сигнальные контакты, заведите машину и смотрите на показания. Как правило даже совсем засранный ЛЗ (как у меня) выдает-таки какое-никакое напряжение, скачка просто нет, но он нам и не нужен. Нам нужно узнать, на каком проводе должен быть "+", а на каком "-". Потом надо вкрутить новый ЛЗ, завести машину и опять выяснить полярность. Потом уже коммутировать, чтобы все совпало. Я это сделать забыл (точнее сразу как-то и не подумал) и на новом ЛЗ полярность со штатной проводкой совпала чисто случайно. Точнее не совсем случайно - на новом ЛЗ и огрызке проводки от старого, провода были одинакового цвета и я чисто интуитивно спаял их черный с черным, а серый с серым. Так что если цвета совпадают - можно конечно не морочиться, но проверить все равно, думаю, стоит.

Еще один хинт, подсказанный на форуме:

Если у вас Мазда 626 GF, а не GE, как у меня, обязательно нужен ЛЗ с подогревом (код детали OZA624-E4). Это связато с тем, что контроллер на GF "сечет" обрыв цепи обогрева ЛЗ, да и стоит он там чуть подальше от выпускного коллектора, поэтому температуры для самостоятельного нагрева может не хватить. Если же поставить 2 ЛЗ без обогрева - будут постоянно появляться ошибки:


или


Вот. Если узнаю еще что-нить важное - буду дополнять, в конце концов, думаю, мануал будет наиболее полным.

Результат
Хотел искатать полный бак, но недотерпел, вчера нужно было заправиться.
После замены заливал полный, в этот раз залил тоже полный, на той же колонке.
Итого имеем картину - на 360 км пробега ушло 32 литра без малого. Получается 8.8 л на сотню. Очень даже ничего, учитывая, что педалькой пользовался "вволю", дабы посмотреть максимум, скока будет жраться.
Пробег 60% трасса 40% город.
По паспорту вроде 6.2 трасса, 11.5-12 город.
Для движка в 2 литра, который очень неплохо тянет - результат по-моему замечательный.

Вобщем "доволен, как слон" дважды, чего и вам желаю.

(с) Партизан
partyzann@mail.ru
ICQ 83728823